Nous avons sous les yeux l'état de santé de ta batterie, qui est de 81,8 % (elle a donc perdu environ 18 % de sa capacité par rapport à une neuve).
Là tu ne disposes que d'une seule mesure donc c'est encore relativement simple à comprendre, mais tu verras plus tard que cet écran présente plusieurs pavés à usages différents, qui se distinguent par des couleurs différentes. Je publierai le mien pour te montrer (mais je préviens tout de suite que je n'ai pas encore tout bien compris, car le pavé qui m'intéresse vraiment c'est celui que tu nous montres).
Donc, ce pavé te donne :
C'est l'état de charge actuel de la batterie (SOC) exprimé en % et en Ampères-heures. Quand tu viens de recharger ces valeurs avoisinent respectivement 100 % et X Ah (le X reflétant la santé de la batterie, le tien est de 31.1 ce qui donne bien 81.8 % de capacité par rapport à une neuve, sachant que X = 38 Ah pour une neuve*). Les 100 % peuvent être dépassés, surtout si tu prends la mesure juste après la fin de charge. Si tu la prends le lendemain, tu seras un peu en dessous.
Je n'ai pas cherché à comprendre cette mesure. Je ne vois pas ce que viennent faire des kW dans l'histoire, surtout si faibles. Ne serait-ce pas plutôt des kWh ?
Info très intéressante : ce sont les tensions respectives de la cellule ayant la plus basse tension e de celle ayant la plus élevée. Là tu vois que l'écart n'est que de 3 mV sur environ 4000 mV soit un ratio de moins de 1 pour 1000, ce qui est très bien. L'écart peut être supérieur, surtout si la mesure est faite sur une batterie déchargée, mais il ne faut pas qu'il soit trop élevé (je ne sais pas à partir de quel écart il faudrait s'inquiéter en fait, sachant que la réponse est différente entre une batterie à 100 % de SOC et une à 30 %).
Températures respectives des modules (ou des cellules ?) ayant la plus faible et la plus forte température. Un module comporte 8 cellules et il y en a 10, à moins que ce soit 8 modules de 10 cellules, je ne m'en souviens jamais et te laisse chercher un peu, si cette info te semble cruciale...
En conclusion tu as une batterie qui accuse son âge de façon "normale", elle n'est pas exceptionnelle mais pas dans un état dramatique non plus. Il faut surtout retenir qu'il est possible de lui faire retrouver une meilleure santé en la faisant travailler souvent, à savoir la décharger de façon significative voire complètement (jusqu'à ce quele thermique démarre), puis le recharger et l'utiliser le plus tôt possible après la fin de charge (en programmant la recharge, si on sait précisément quand on va rouler la prochaine fois on y arrive assez bien à 1 ou 2 heures près). Nos batteries n'aiment pas trop rester longtemps chargées à 100 % sans être utilisées.
Et si tu peux utiliser une Chademo près de chez toi, il parait que recharger sur Chedemo jusqu'à 80 % puis aller finir la charge en 220 V fait remonter la santé de façon spectaculaire. Je n'ai pas encore essayé, la mienne s'étant stabilisée autour de 85 % depuis des mois, et cette stabilité me va bien.
(*) le contructeur la vend pour une batterie de 40 Ah, mais les développeurs des applis EvBatMon et PhevWatchDog sont partis sur un 38 Ah plus réaliste, qui correspond à la capacité mesurée sur la majorité des PHEV neufs. Mais en toute rigueur, si Mitsubishi s'engage à une intervention sous garantie lorsque la capacité passe sous 70 %, cele veut dire 70 % de 40 soit 28 Ah. L'appli te donnerait donc à ce moment là 28/38 soit 74 % de santé. C'est donc à 74 % qu'il conviendrait de faire intervenir la garantie (si la batterie avait toujours moins de 5 ans dans notre cas, ce qui est très improbable !).