[Acoustique] Guide Insonorisation de portières : la méthode économique

Hortevin

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7/4/14
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Fontenay le Fleury
Suite à une demande de juan-tiago juan-tiago , je suis passé l'aider dans sa démarche d'insonoriser les portières, pour une Toyota Prius 3 avant restylage (version 2009).

Je trouve intéressant de présenter ici ma méthode, car elle est économique (en dessous de 60 euros pour les 4 portières) et rapide ( environ 1 heure par porte par personne).
Il est même possible de compresser le coût à 30 euros pour les 4 portières de voiture, si on esquive l'étape de fermeture des trous d'ouverture, avec des feuilles d'aluminium rigide.

Outils:
  • Tournevis cruciforme
  • Outils pour ganiture plastique
  • Clé à cliquet (diamètre 10) - en option (si fermeture des trous)
Matériels d'insonorisation:
  • 1 Pack de StP Gold Aero (0,8m², procuré au prix CG de 29 euros)
  • 1 Pack de StP Alum (1,2 m², procuré au prix CG de 29 euros)
Démontage des portières:

Il y a une vidéo qui est déjà très bien fait:


En gros, après avoir enlevé les deux vis (au niveau du poignet et au niveau de l'accoudoir), il faut tirer la garniture plastique intérieure, dans le but de faire décrocher les champignons. Il y a une sorte de prise au niveau de l'éclairage de courtoisie bas de porte.

Portière_avant_Toyota_Prius_3_2010.jpg
WTF = absorbant acoustique? Non après réflexion, je me dis que ça doit servir pour éviter la garniture plastique d'être directement au contact du pare vapeur.

N'oubliez pas de décrocher avec délicatesse les 3 connecteurs (poignées et lumière de courtoisie).

Garniture_Intérieur_Portière_Toyota_Prius_3_2010.jpg
Comme vous pouvez voir, le premier champignon est manquant, il est en faite resté sur le panneau de porte, que vous pouvez voir (en couleur rose). Pour bien remettre, il faut pas oublier de remettre le champignon sur la garniture plastique!

Ajout des amortissants:

Maintenant, il faut tirer doucement le film plastique qui sert de pare vapeur (empêcher l'humidité, de l'eau des vitres, de pénétrer dans l'habitacle), collé avec du mastic noir.
Ne vous inquiétez pas, ce mastic noir peut être recollé facilement, c'est fait pour.
Portière_Toyota_Prius_3_2010_Pare_Vapeur.jpg

Et là, on peut coller les plaques d'amortissant (StP Gold Aero), découpées à une taille équivalente à celle de 2 gros smartphone, sur le panneau de porte.

Portière_arrière_Toyota_Prius_3_2010_StP_Gold_Aero.jpg
(il s'agit ici de la porte arrière)

Les tests ont montré que 25%-50% de couverture suffise, il s'agit là, du meilleur rapport performance/nombre de matériaux mis.
On peut alors se permettre de les répartir, en écarter les plaques les unes des autres d'une bonne distance, et économiser ainsi du précieux matériau.

StP_Gold_Aero_Damping_Door.jpg

Derrière le haut parleur, si vous avez la possibilité, pensez à mettre également une mousse absorbante à cellule fermée.
Dans ce projet, j'ai mis du StP AK Premium qui me restait; mais une mousse type StP Biplast serait mieux.

Portière_Toyota_Prius_3_2010_Insonorisation_Sound_Proofing.jpg
Pensez à mettre également de l'amortissant près du mécanisme de poignée: après avoir mis ces 2 plaques (avec tout le reste encore d'origine), le bruit du retour de poignée est devenu immédiatement sourd, comparé à la version originale (résonance métallique).

Fermer / Rigidifier les trous de maintenance de portière:

Pour améliorer l'étanchéité, la performance acoustique (en créant une sorte de cloison fermée), et l'insonorisation (renforcer la barrière acoustique), il est également conseillé de reboucher les trous du panneau contre porte (qui servent à la maintenance de lève vitre ou poignée en cas de panne), il est également vivement conseillé de reboucher ces trous.

Dans le cas présent, j'ai utilisé du StP Alum: une feuille alumnium rigide (dont l'épaisseur 0,3mm est assez similaire à celle utilisée pour faire une canette de coca) avec un côté adhésif.

Portière_Arrière_Toyota_Prius_3_2010_Fermer_Trous_Maintenance_Insonorisation.jpg
Voilà le résultat sur une porte avant.

Portière_Avant_Toyota_Prius_3_2010_Fermer_Trous_Maintenance_Insonorisation.jpg
Portière arrière.

StP_Alum_Door_Hole_Rigidification.jpg
Pour faire ça proprement, j'ai replié le bord de la feuille aluminium, pour éviter qu'il découpe le câble dans l'avenir.

Et quand on referme le pare-vapeur, ça donne:
Portière_Avant_Toyota_Prius_3_2010_StP_Alum.jpg
(Porte avant)
Portière_Arrière_Toyota_Prius_3_2010_StP_Alum.jpg
(Porte arrière)

Résultat:

Même si on a couvert uniquement 25-50% de surface, je constate, en tapotant avec les doigts, qu'il y a peu de différence avec la mienne qui bénéficie du 100% couverture.
De même, en refermant les portières, erostrate103 erostrate103 présent, disait que le bruit de fermeture de porte "ça fait BM"...

Déjà, à ce stade, le résultat est très satisfaisant en utilisant simplement 2,9 Kg de matériaux.

Pour d'autres aspects (bruit sur route, qualité audio...etc), j'invite juan-tiago juan-tiago et erostrate103 erostrate103 partager leurs ressentis.
 
Il faudrait que je me motive à le faire ! Ça n'a pas l'air bien compliqué pour un résultat qui doit être intéressant !

Ou peut-on se procurer se genre de produit ? Uniquement lors de CG ?
 
Oui. Grâce au forum et de nombreux tutoriels, nous avons pu avoir un tarif préférentiel avec le fabricant StP.
(c'est à dire il nous considère comme un grossiste, au lieu de vendre à un tarif particulier 2 à 3 fois plus cher)

Donc oui, ce sera uniquement en CG que je pourrai vous avoir les produits au tarif préférentiel.
 
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D'accord merci ;)

On va attendre sagement la prochaine alors :D
 
J'avoue qu'en rentrant j'étais plus attentif aux croisements de véhicules sur ma P3.
Pendant notre essai, nous n'entendions plus les véhicules stationné ou en sens inverse, et reprendre ma P3 plus tard permet voir la différence.
Encore une fois, c'est peut être subjectif... donc pas facile.
 
Très intéressant, merci pour le partage.

Tant que la portière était ouverte vous auriez pu également ajouter une couche de Insonorisant Infrasound feutre (20mm) - comptoirauto.com Ce n'est pas hyper cher et ça aide à la fois pour atténuer les bruits de l'extérieur et pour absorber l'écho des bruits à l'intérieur de la cabine. Même chose avec du Thinsulate, mais je suis moins convaincu globalement (bien plus cher, il est meilleur pour absorber l'écho mais moins bon pour empêcher la transmission du bruit depuis l'extérieur).

Effet bonus de mon insonorisation poussée, constaté ce WE : l'isolation thermique de la voiture est incroyablement meilleure ! La voiture dort dans un parking souterrain qui est constamment autour de 17-18 degrés. En sortant, alors qu'il fait dans les 10° dehors, la température intérieure reste la même pendant plus d'une heure sans chauffage ou ventilation. Avant, dans les mêmes conditions au bout de quelques minutes le froid se faisait sentir et obligeait à mettre en route le chauffage. Je pense que le feutre (portes et toit) est le responsable de cet effet.
 
En effet, rouleau de 1m de large, et 14 € le mètre linéaire.
 
Encore merci à Hortevin Hortevin pour son aide et le matériel
N'oublie pas de faire la facture, pièce et main d'œuvre. :mdr:

Nous avons passé une bonne après-midi avec aussi erostrate103 erostrate103.

J'ai donc profiter de mon nouveau cocon sur mon trajet quotidien (domicile-boulot-domicile) de 70km.

Et ça marche.

J'entends très peu les véhicules croisés, voir pas du tout. On a l'impression qu'ils sont tous en électrique. :)
Seuls les 2 roues types 125 ou grosse cylindrée se font encore entendre. Il faut être encore plus vigilant.

Ceci permet de ne laisser le volume de l'autoradio entre 5 et 8 (suivant la source).

Même dans les tunnels, ce n'est plus les véhicules que j'entends, mais les bruits aéro qui sont amplifiés.

La contre partie, car il y en a une , :(, c'est d'entendre un peu plus les bruits des pneus et du moteur.

Par contre sur une portion, où le revêtement granuleux me faisait beaucoup de retour, je n'ai pas eu la même impression ce soir.
Comme si le bruit d'avant ne venait pas des pneus, mais bien de la route.

Prochaine étape : améliorer l'isolation du moteur et du coffre. :cool:
 
Je dirais 4 m² pour les portes, 1 pour le hayon et encore 1 pour "le reste" (sous le tableau de bord etc.).
 
Puisque de plus en plus de voitures différentes composent le forum, il est utile de préciser que ça fonctionne aussi sur les autres modèles de la marque mais aussi sur différentes marques.
 
Personnellement, je ne conseille pas du tout le feutre Infrasound (à base de tissu recyclé) au niveau des portières.
Il est lourd (1,2 Kg/m²), il est inflammable et il est incompressible (donc si jamais les 2 cm ne passent pas...bah ça ne passera pas).
FoLuxo FoLuxo a probablement raison quand il dit que ça bloque bien le son, mais encore faut il qu'il couvre entièrement la surface.

Le 3M Thinsulate Acoustic est quand même un super produit absorbant, il est léger et super performant.
J'ai pu constater quand je l'ai installé au niveau des carénages aérodynamiques sous châssis.
Ce n'est d'ailleurs pas pour rien, que sur la version MC restylée, Toyota a remplacé beaucoup de feutre au tissu recyclé, par le 3M Thinsulate Acoustic (principalement au niveau du toit, et au niveau du coffre).
En plus, il coûte environ 20 euros le m², ce n'est pas beaucoup plus cher que les 14 euros le m² de Infrasound.

Sinon, je vous recommande aussi un autre produit alternatif plus adapté aux portières: le Swaft Soft Acoustic qui est classé M1 (ininflammable), épais de 10mm (donc très facile à mettre), et suffisamment dense, tout en restant léger (600g/m²).
Il ne coûte que 12,5 euros le m²...
 
Je suis plus nuancé : le feutre n'est pas lourd dans l'absolu (il y a pas mal de gens qui mettent une couche de MLV de 4.5 kg/m2 dans la portière, donc moins d'un tiers de ça reste raisonnable), et il est bien compressible (min 11 ou 12 mm je pense, largement de quoi mettre une couche voire deux si on veut). Le côté inflammable, je ne me prononce pas. Et après avoir comparé les deux en situation (feutre et Thinsulate), je persiste à dire que le résultat est bien meilleur avec le feutre (cf. dans ma signature le tableau de bord inférieur).

Le Swaft que tu mentionnes est aussi plus destiné à la suppression des échos qu'à bloquer le son (=empêcher la transmission). En ça il est comme le thinsulate, mais encore moins efficace pare que moins épais.

Au final il n'y a pas de meilleur choix absolu, seulement des choix sur différents critères (poids, type d'absorption recherchée, prix, etc.).
 
Dernière édition:
En faite je ne comprend pas bien comment tu es certain que le feutre Infrasound soit meilleur que le 3M Thinsulate?
Parce que si je ne me trompe pas, dans un cas tu as mis uniquement du 3M Thinsulate, puis, tu as mis du feutre Infrasound + 3M Thinsulate par dessus.

En réalité je suis pour le feutre Infrasound dans les zones où il y a davantage de bruit MF et BF (moyenne et basse fréquence), car il bloque mieux.
Mais pour la haute fréquence, le 3M Thinsulate, il est extrêmement efficace contre la haute fréquence (filtrer la partie aigue/piquante du bruit de la route, ou du moteur électrique?).

Et j'aurai tendance à dire que pour les surfaces verticales, c'est préférable de prendre des matériaux légers.
Alors que si c'est pour poser sur le plancher, on peut se permettre de prendre des choses lourdes.
 
En faite je ne comprend pas bien comment tu es certain que le feutre Infrasound soit meilleur que le 3M Thinsulate?
Parce que si je ne me trompe pas, dans un cas tu as mis uniquement du 3M Thinsulate, puis, tu as mis du feutre Infrasound + 3M Thinsulate par dessus.
C'est effectivement le cas, d'abord Thinsulate et après une semaine feutre+Thinsulate. Le Thinsulate avait réduit un peu le bruit du moteur (j'entendais la différence), mais les deux ensemble ont changé vraiment les choses (madame entendait éclairement la différence, et ça c'est un signe qui ne trompe pas :))

En réalité je suis pour le feutre Infrasound dans les zones où il y a davantage de bruit MF et BF (moyenne et basse fréquence), car il bloque mieux.
Mais pour la haute fréquence, le 3M Thinsulate, il est extrêmement efficace contre la haute fréquence (filtrer la partie aigue/piquante du bruit de la route, ou du moteur électrique?).
Les HF sont les plus "faciles" à arrêter, et en consultant les notices techniques on s'aperçoit que généralement plus un produit est efficace pour les BF, plus il le sera pour les HF - qui peut le plus...

Et j'aurai tendance à dire que pour les surfaces verticales, c'est préférable de prendre des matériaux légers.
Alors que si c'est pour poser sur le plancher, on peut se permettre de prendre des choses lourdes.
C'est vrai ; le feutre reste assez léger pour rester debout tout seul coincé entre la garniture en plastique et la tôle, pas besoin de l'attacher ou scotcher etc. On est encore très loin du MLV ou équivalent. Inversement je n'aurais pas tenté le 20mm sur le plancher à cause de la remise en place des garnitures + le risque de retenir l'eau.

Je ne voudrais pas donner l'impression d'avoir raison à tout prix donc j'arrête là ma "pub" ; c'est juste que comme tous les nouveaux convertis je suis très enthousiaste :) (rappelez-vous vos débuts en hybride !)
 
Je trouve qu'au niveau du bruit des croisements des véhicules, notre Prius 3 (avec panneau extérieur blindé de StP Gold) s'en sort moins bon que la Prius 3 de juan-tiago juan-tiago.
Je pense que c'est parce que je n'ai pas fermé les trous de maintenance, avec du StP Alum, comme lui.

Le fait de les avoir fermé avec un matériau rigide, permet de créer, probablement, un système de double paroi, ce qui isole mieux les bruits extérieurs.
 
Personnellement, je vais aussi les fermer pour bloquer les bruits d'air dans les portes.
 
Spontanément je ne conseillerais pas un panneau rigide parce qu'il risque lui même de vibrer.

Pour ma part, dans les portières avant j'ai bouché avec le kit de Alpine spécial Prius 3 (le lien est quelque part sur le forum), et à l'arrière directement avec des plaques de CLD SDS. Ca contient une feuille d'aluminium et naturellement beaucoup d'amortissant. J'aurais du y réfléchi avant, au moment ou j'ai décidé de mettre un peu de CLD sur les coques Alpine j'aurais du aller au bout de mon idée et les remplacer directement par du CLD (en plus ça aurait été moins cher au final).
 
Je pense que les bandes CLD ne sont pas assez grands pour couvrir toute la surface du trou de maintenant...
C'est sûr que les coques Alpine sont trop cher pour être conseillés (80 euros pour 2 portes avant?), contre StP Alum (30 euros pour les 4 portes + chutes qu'on peut utiliser pour autre chose).

Après l'avoir fait, je dirai que StP Alum c'est quand même la solution que je conseillerai: car les trous sont de forme bizarre et contraint par les choses autour (surtout si on veut remettre la bâche par la suite), on a parfois très peu de largeur au niveau des bords. Ce qui veut dire qu'à long terme, je ne serai pas si confiant de coller une chose relativement lourde, avec si peu de surface adhésive.
Alors que la feuille d'aluminium c'est hyper légère.

Donc si jamais on veut éviter que la feuille aluminium vibre (que j'en doute dans la majorité des cas, car elle est très fine: un effort qui fait vibrer la tôle de 1mm, va plutôt déformer la feuille de 0,3mm), on peut toujours coller un petit morceau d'amortissant au centre. Mais là j'ai bien peur qu'en rajoutant de la masse, ça ferait plutôt empirer les choses.

juan-tiago juan-tiago : tu entends des bruits de vibration de papier alu?