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Un mot vous concernant Quand mon Mitsubishi Outlander PHEV a failli me coûter la vie

Que voulez-vous partager avec les membres Hybrid Life ? Je n’aurais jamais imaginé écrire ces lignes. Pourtant, ce jeudi soir 13 novembre 2025, un simple geste quotidien a failli tourner au drame.
Comme d’habitude, je me suis garé devant mon portail pour le fermer à clé. la voiture était au point mort, portière conducteur ouverte. Je descends tranquillement… et soudain, l’impensable : le véhicule se met à reculer tout seul, sans aucune raison.
Je bascule en arrière, et la roue avant gauche me coince au sol. La douleur est indescriptible. Par miracle, la portière vient heurter le pilier du portail, stoppant la course du véhicule. Quelques passants, alertés par mes cris, réussissent à couper l’alimentation électrique de la voiture.
Ce véhicule n’a que 5 mois et 7 500 km. Comment une voiture censée être fiable peut-elle présenter un tel comportement ? Défaut électronique ? Problème de conception ? Je n’ai pas la réponse, mais une certitude : je ne pourrai plus jamais remonter dans cette voiture.
Aujourd’hui, je partage mon histoire pour alerter. Parce qu’un défaut de fabrication peut mettre en danger la vie d’autrui. Parce que la sécurité ne doit jamais être compromise. Et parce que je demande officiellement à Mitsubishi le remplacement de ce véhicule. Courrier envoyer en A.R chez Mitsubishi France, reste sans réponse de leur part.

 

[Grigou]

Tu as eu chaud...
Mais pourquoi l'avais-tu mis au point mort ? Tu avais activé le frein à main, je suppose ?

 

[Bwoah_Kimi]

Il faut être très vigilant avec les boite auto.
J'ai eu le tour quelques fois avec ma MG4 et avec la Yaris 3 aussi (pourtant elle a un vrai frein à main la Yaris 3).
On pense être en P mais non en fait.
Et puis la position P peut ne pas suffire en fonction des autos, donc attention.

J'espère que "ça va" en tout cas et courage !

 

[Avenger]

Pour ton problème, tu devrais contacter ton assurance afin qu’il nomme un expert indépendant pour examiner le véhicule.
Ce ne peut que renforcer ton dossier par rapport au constructeur.

 

[Grigou]

Et puis la position P peut ne pas suffire en fonction des autos, donc attention.

Ha bon ?

 

[Timeo Danaos]

Je ne comprends pas, au point mort, c'est à dire en N, la voiture est en roue libre, elle peut avancer ou reculer selon la pente si le frein mécanique n'est pas engagé. Ce n'est qu'en P que la voiture est bloquée par la transmission. Le frein mécanique, à main ou à pied, constitue un moyen supplémentaire pour bloquer la voiture. Pour moi, à la lecture de ce que tu rapportes, il n'y a pas de problème de conception mais bien une mauvaise manoeuvre, à savoir être passé en N, et non en P avant de sortir de la voiture.
Avec les boites automatiques, ou les électriques/hybrides reproduisant leur fonctionnement, le risque le plus important est de quitter la voiture en étant resté en D ou R, car alors la voiture va avancer ou reculer, sans personne au volant. Même s'il est engagé, le frein mécanique peut ne pas être suffisant.
Sur ma P4, si j'ouvre la portière conducteur en étant en D ou R, j'ai un un message me rappelant de passer en P avant de quitter la voiture. Je présume que la plupart des voitures actuelles à boîte automatique ou assimilée ont la même chose.

On pense être en P mais non en fait.
Et puis la position P peut ne pas suffire en fonction des autos, donc attention.

Dans le premier cas, ça peut arriver, mais c'est alors une fausse manoeuvre. Mais si on est bien en P, alors la transmission est bloquée mécaniquement, et ça suffit à empêcher la voiture de bouger, sauf défaillance du système, ou dés enclenchement accidentel.

 

[Bwoah_Kimi]

Ha bon ?

Sur une grosse pente, si la voiture est équipée d'un "vrai" frein à main il faut ajouter le frein à main, on m'a toujours dis cela.

Pour compléter mon message, il faut faire attention aussi avec les sélecteurs type molette (comme sur ma MG4), on peut penser la tourner dans le bon sens mais parfois non ou être qu'en N.

 

[Grigou]

Oui c'est plus prudent d'ajouter le frein à main, mais en pratique je n'ai jamais entendu parler d'accidents ou même d'incidents dus à une rupture du blocage de transmission.
Ni de voitures plus fragiles que d'autres sur ce plan.
Perso je mets le frein à main uniquement sur les déclivités importantes, et surtout pour une raison : éviter un gros "clac" mécanique quand je repars. Évidemment ça impose de mettre le frein à main en N, avant de passer en P.

En ce qui concerne le sélecteur rotatif, celui du Kuga a sa position P en bout de course comme sur les leviers linéaires, difficile de se tromper.

 

[Astrix64]

En fait, pour éviter le clac du déverrouillage de la boite auto, dans la pratique pas besoin de mettre en N pour mettre le frein à main avant de mettre en P.
Car tu tu t'arrêtes tu as le pied sur le frein, tu passes en P, tu mets le frein à main et tu relâches la pédale de frein. Même chose dans l'autre sens pour partir. C'est bien plus simple avec moins de manip.

 

[Timeo Danaos]

Sur une grosse pente, si la voiture est équipée d'un "vrai" frein à main il faut ajouter le frein à main, on m'a toujours dis cela.

Pour se garer en rue, il est aussi conseillé, dans les très fortes pentes, de braquer les roues contre le trottoir s'il y en a un de manière en empêcher la voiture d'avancer ou reculer en cas de défaillance. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais lorsque je suis passé à San Francisco, il y a une trentaine d'années, c'était même une obligation dans certaines de ses rues que le cinéma a rendues célèbres ( Bullitt, et la série éponyme avec Karl Malden et Michael Douglas..., en particulier).

Oui c'est plus prudent d'ajouter le frein à main, mais en pratique je n'ai jamais entendu parler d'accidents ou même d'incidents dus à une rupture du blocage de transmission.
Ni de voitures plus fragiles que d'autres sur ce plan.
Perso je mets le frein à main uniquement sur les déclivités importantes, et surtout pour une raison : éviter un gros "clac" mécanique quand je repars. Évidemment ça impose de mettre le frein à main en N, avant de passer en P.

En ce qui concerne le sélecteur rotatif, celui du Kuga a sa position P en bout de course comme sur les leviers linéaires, difficile de se tromper.

Avec une boîte mécanique, au contraire, lorsque la déclivité est quasi nulle je me contente du frein à main, et n'engage pas de vitesse. Ceci pour justement éviter qu'en cas de touchette, ou au cas où un pignouf voudrait agrandir sa place de stationnement en me poussant, cela impose des contraintes importantes sur la transmission. Sur une boite mécanique, il n'y a pas de blocage mécanique conçu à cet effet, c'est l'ensemble des pignons en prise qui constituent ce blocage, et il n'est pas certain que cela puisse résister à des couples trop importants.

Avec un boite auto, ou assimilée, le blocage se fait par un ou plusieurs tétons qui bloquent un axe relié aux roues. En passant en P, on est certain que le blocage est bien effectif. Si tu mets le frein à main avant, cela va immobiliser la transmission et l'enclenchement du blocage ne se fera pas forcément au passage en P en raison du décalage entre les tétons et les encoches. Pour ma part, comme @Astrix64 , je fais l'inverse, blocage de la transmission, puis frein à main (ou pied). Sur une P4, c'est facile, juste la touche P à enfoncer, puis le pied gauche. Au départ, je passe en D, ce qui désengage sans bruit la transmission, puis retire le frein à pied.., pas un bruit, tout en gardant le pied droit sur le frein. Si par inadvertance je fais l'inverse, en revanche, il y a parfois un petit clac.

 

[Grigou]

En fait, pour éviter le clac du déverrouillage de la boite auto, dans la pratique pas besoin de mettre en N pour mettre le frein à main avant de mettre en P.
Car tu tu t'arrêtes tu as le pied sur le frein, tu passes en P, tu mets le frein à main et tu relâches la pédale de frein. Même chose dans l'autre sens pour partir. C'est bien plus simple avec moins de manip.

En fait il m'arrive sans doute de faire ça aussi.
L'immobilisation sur rue en forte pente est trop rare chez moi pour que la façon de procéder que tu indiques ou la mienne soient un réflexe.
Pour 99% de mes arrêts, le réflexe c'est d'appuyer sur le bouton Start puis lâcher le frein à pied (ce qui active P), plus rarement de passer en P puis lâcher le frein, et appuyer sur Start ensuite. Pas de frein à main.

Si tu mets le frein à main avant, cela va immobiliser la transmission et l'enclenchement du blocage ne se fera pas forcément au passage en P en raison du décalage entre les tétons et les encoches.

En théorie tu dois avoir raison, en pratique cela ne m'est jamais arrivé.
Mais surtout, je ne vois pas la différence pour le blocage de transmission, du moins en théorie, entre :

- passer en N (pied sur le frein bien sûr) puis mettre le frein à main puis mettre en P puis lâcher le frein à pied,
- laisser le pied sur le frein puis passer en P puis mettre le frein à main puis lâcher le pied.

Dans les deux cas, le frein à pied a immobilisé les 4 roues préalablement au passage en P, et ajouter le frein à main avant ou après l'enclenchement du P ne doit théoriquement pas jouer.

 

[Timeo Danaos]

Ce que je veux dire, c'est qu'en passant en P au préalable, on est certain que la transmission est bien bloquée, parfois on sent que la voiture bouge un peu, pour rattraper l'espace entre deux encoches du blocage mécanique. Le frein mécanique intervient lui de manière continue, et lorsqu'on l'actionne après le P, on est certain d'avoir les deux.
Si en revanche j'immobilise la voiture avec le frein à main, en passant ensuite en P, le blocage mécanique effectif de la transmission n'est pas certain, en relâchant le frein à main, il arrive qu'on sente le rattrapage d'ailleurs, la voiture bougeant d'un ou deux centimètres pour se bloquer effectivement sur la transmission.
Pour oser une analogie "mathématique", le frein à main agit sur l'ensemble des 2pi de la rotation, de manière continue puisqu'il intervient sur les disques ou tambours, alors que le P ne va agir que tous les 2Pi/n, n étant le nombre d'encoches dans l'arbre qui assurera le blocage. S'il n'y a qu'une encoche, le blocage ne se fera que tous les tours complets, deux encoches, tous les demi-tours.... On peut imaginer un système qui réduira les zones où le blocage ne se fera pas, mais il en restera forcément.

 

[Grigou]

Certes, mais est-ce que tu penses avoir répondu à ma remarque sur l'absence de différence entre les deux méthodes dont j'ai rappelé les chronologies ? Tu sembles distinguer les conséquences d'un appui sur la pédale de frein et d'un serrage de frein à main, alors que pour moi c'est la même chose.
Quoi que. La pédale de frein bloque tout mouvement de transmission, pas le frein à main (s'il serre les freins AR et qu'on a une traction ...). Ce qui irait plutôt à l'encontre de ton argument...

Mais je t'ai peut-être perdu, et/ou inversement !

 

[Timeo Danaos]

Plus simplement je pense que si on passe en P en premier, les ténons qui bloquent l'arbre lié à la transmission iront bien dans la ou les encoches prévues au relâchement de la pédale de frein, et un premier blocage de la voiture se fera. Le serrage du frein à main renforcera ensuite l'amarrage de la voiture au sol..
En revanche, si on serre le frein à main en premier, on immobilise la voiture, et si on passe en P ensuite, on prend le risque que le ou les ténons censés s'insérer dans les trous prévus ne le fassent pas, parce que pas exactement en face de ces trous, et l'immobilisation de la voiture interdisant que ça se fasse. C'est pas spécialement problématique, juste qu'au lâcher de frein à main, on peut parfois entendre un clac qui correspondra au moment ou ce blocage de la transmission se fera effectivement, obéissant à la consigne P. Un peu comme un volant qu'on tourne et qui se retrouve bloqué par le Neiman.
En passant en P en premier, on assure le blocage effectif de la transmission, avant d'agir sur les freins pour assurer l'immobilisation, ceinture et bretelles en quelque sorte.

 

[Timeo Danaos]

La pédale de frein bloque tout mouvement de transmission, pas le frein à main (s'il serre les freins AR et qu'on a une traction ...).

En toute rigueur, si les roues arrières sont bloquées, les roues avant aussi, et par conséquent la transmission, aux jeux de fonctionnement près.

 

[Grigou]

Justement, je pense qu'il ne faut pas minimiser ces jeux de fonctionnement.

C'est pas spécialement problématique, juste qu'au lâcher de frein à main, on peut parfois entendre un clac qui correspondra au moment ou ce blocage de la transmission se fera effectivement, obéissant à la consigne P.

Intéressant... Mais nous n'avons pas évoqué la manœuvre de départ : je ne desserre pas le frein en premier puisque le but de la manœuvre d'arrivée était justement de ne pas forcer sur la transmission, en faisant supporter l'essentiel du poids au frein à main.
Le desserrer en premier garantirait le gros clac que je cherche à éviter en pente...

Je démarre la voiture, je passe en D ou R ce qui libère la transmission en douceur, et ensuite je desserre le frein à main (en fait il se desserre tout seul en accélérant, mais en général je le fais quand-même).

 

[Andre Tissot]

Discussion intéressante.
Sur la Corolla, j'ai l'habitude de presser le frein puis mettre en P, ce qui a pour effet de mettre aussi la frein "à main" (électrique) : c'est ma procédure habituelle, et aussi car dans mon esprit il fallait "déverrouiller" le levier.
Or, il n'en est rien : je peux passer de D à N à R puis P alors que la voiture se déplace légèrement, ce qui me semble pas très bon pour le blockage de transmission. Je vais continuer à faire comme avant : pied sur le frein puis passage en P (et indirectement, armement automatique du frein à main).
Par contre, au démarrage, il faut bien appuyer sur le frein pour pouvoir déverrouiller la position P.
Par contre, cette histoire de voiture laissée en N m'interpelle : si j'ouvre la porte conducteur alors que la voiture n'est pas en P (même avec le frein en position "Hold"), la voiture se met à hurler.
Elle se met à hurler aussi si je coupe le contact sans avoir mis en P au préalable.

 

[Timeo Danaos]

Après avoir tenté les différentes séquences, mais sur une Prius qui se met en P automatiquement dès qu'on coupe le contact ou en appuyant sur le bouton P, et non via un levier, je constate les choses suivantes.
Si je mets le frein à main avant de couper le contact, ou d'appuyer sur P, même si le signal P apparait, le blocage de la transmission ne se fait pas toujours effectivement, le système de blocage n'étant parfois pas synchro en raison de la position de l'axe. Et si je relâche le frein à main, la voiture bouge alors de quelques cms afin de rattraper le décalage entre les "crabots" qui assurent le blocage, ce qui se ressent nettement.
En revanche, si, comme je le fais systématiquement, j'appuie sur P, coupe le contact, relâche la pédale de frein, laisse la voiture se caler sur la transmission, et appuie sur le frein à main, je sais que j'ai bien les deux.
En fait je reproduis plus ou moins ce que je faisais avec une boite mécanique, et fais toujours à l'occasion, qui est de poser la voiture sur la transmission d'abord, là ce sont les compressions du moteur en prise qui immobilisent la voiture, dans le sens de la pente, puis serre le frein à main.
En revanche, avec une boite mécanique, je n'engage une vitesse, avant ou arrière selon la pente, que lorsqu'il y en a une, et pour éviter un dommage à la transmission en cas de poussette, évite de le faire sur un parking public plat, ou en créneau. Là le frein à main suffit.

 

[Grigou]

Si je mets le frein à main avant de couper le contact, ou d'appuyer sur P, même si le signal P apparait, le blocage de la transmission ne se fait pas toujours effectivement, le système de blocage n'étant parfois pas synchro en raison de la position de l'axe. Et si je relâche le frein à main, la voiture bouge alors de quelques cms afin de rattraper le décalage entre les "crabots" qui assurent le blocage, ce qui se ressent nettement.

Ma réponse initiale (je ne l'efface pas) :

Ça m'intrigue, car je n'ai jamais ressenti ça avec le Kuga et même l'Outlander. Ce qui ne veut pas dire que cela ne s'est jamais produit...
Je vais donc essayer d'être très attentif les prochaines fois, mais ces observations dureront des mois car il faut des pentes, et de nombreux arrêts pour tenter de tomber sur une phase où le doigt n'est pas en face d'une encoche.
Je pourrais tester sur le plat, mais ça ne reproduit pas ce qui se passe en pente : une fois le frein à main serré en N, je relâche le frein à pied pour que la voiture "s'assoie" sur le frein à main (sinon elle s'assoierait à la fois sur lui et sur la transmission). Et ensuite seulement je passe en P. C'est ce moment-là qu'il me faudra observer attentivement.

Ma réponse 2, après avoir relu la citation :

"Et si je relâche le frein à main, la voiture bouge alors de quelques cms afin de rattraper le décalage entre les "crabots" qui assurent le blocage, ce qui se ressent nettement."

Ce mouvement a bien lieu aussi chez moi, bien sûr. Mais je ne le mets pas sur le compte d'un éventuel rattrapage de décalage entre le loquet et l'engrenage du système de blocage, juste sur un petit rattrapage de jeux que j'ai toujours trouvé logique et très naturel.

Question : est-ce-que tu es déjà arrivé à faire la manip sans que la voiture bouge ? Je ne le pense pas, car il y a toujours des jeux dans la mécanique.

 

[Aimsy29]

Elle dit quoi la notice de vos bagnoles ?