Toyota Prius 2 : panne batterie HV

[Astrix64]

L'autre solution c'est de changer le connecteur orange de l'ECU.
Car dans ton cas tu as un faux contact au niveau du connecteur et c'est pourquoi il a fondu et en le rebranchant tel quel, il y aura à nouveau des faux contacts et cela peux même prendre feux.
PS: pour faire des mesures ne jamais enficher des sondes de mesure coté des contacts mais le faire par l'arrière du connecteur, sinon on déforme les contacts et cela cré des faux contacts.
Bien souvent je vois des professionnels qui font ce genre de mauvaise manip lors de la recherche de panne et c'est la façon de rajouter des pannes.

 

[Pauv_type25]

Bonjour @Astrix64,

En effet cela pourrait se faire merci.

Pour réaliser des mesures, j'utilise des pins de connexion qui sont les mêmes que celles du connecteur afin de ne pas endommager les contacts. Bon pour le coup, il est quand même mort.

Je vais appeler des casses autour de moi et voir ce que je peux faire.

Cdt,

 

[Astrix64]

Dans ton cas, c'est la paire complète qu'il te faut, la partie mâle mais surtout femelle.
Donc si tu optes pour un nouveau ECU, car le connecteur est difficilement trouvable, n'oublie pas de changer la partie femelle qui est trop lâche.

 

[Pauv_type25]

Yes je regarde si j'arrive à trouver le connecteur, les deux parties, et je pourrais faire le changement. J'ai également un magasin d'électronique qui vend les connecteurs je vais aller faire un tour, il me faut la norme PA66 et CF15 du au HV

Edit: je trouve un ECU à 120€ et faisceaux à 60€ je vais réfléchir, faire des heures sup et je verrais mdrr

 

[planetaire]

@pf78 et @Astrix64 . Juste par curiosité intellectuelle: je ne doute pas que la cause soit une "grosse" fuite de courant au niveau du connecteur de l'ecu c'est ce qu'a décrit @pf78 et cela explique très bien le nombre de 4 blocs impactés, seule l'intensité du courant et sa durée dépend de chaque cas et peut aller jusqu'à charbonner le plastique. D'autres sont en préparation d'ailleurs ici. La durée de l'immobilisation a du être défavorable permettant à l'oxyde de se développer au point d'avoir trop de courant avant que les accus soient à zéro. Pas de bol. De mémoire l'ordre de câblage alterné fait que deux broches proches sont séparées par une bonne soixantaine de volts en CC/DC, c'est de là que vient le nombre de 4 blocs d'accus.
Les excellentes photos de @Pauv_type25 montrent que les broches côté ecu sont prisonnières dans un surmoulage orange et que pour une bonne tenue les broches sont élargies ce qui hélas les sépare de seulement quelques dixièmes de mm à l'air libre.
On voit un dépôt probablement de l'oxyde (les contacts sont dorés pas argentés). A votre avis est ce que cela a pénétré DANS l'embase plastique le long du métal ? SI oui cela ne servirait à rien de simplement nettoyer la partie visible. Le risque de récidive subsisterait sournoisement.
@Astrix64 je pense qu'on voit deux pinces du connecteur côté accus noircies, oxydées et/ou surchauffées.
Pour des électroniciens de génie ultra fauchés, côté ecu il y a des broches qui ne servent à rien ni électroniquement ni mécaniquement, il n'y a pas de pinces en face, seuls 15 fils sont utilisés. Comme ils sont géniaux, ils tiendront compte des vibrations à bord du vaisseau.

A+

 

[SMax59]

Mince alors je pensais qu'avec Google ça marchait (n'hésitez pas a demander l'accès, j'autorise derrière) une astuce pour publier des photos ?
Ci joint les valeurs : 6,21/6,86/7,22/7,08/6,97/7,09/7,05/6,99/6,97/7,19/5,60/7,20/6,94/7,15/5,74/6,96/7,06/6,75/7,08/6,81/6,92/6,68/6,98/6,27/0,14/0,70/0,70/0,38

Cdt

Bonjour,

si tu veux perdre du temps, tu peux essayer de les ressusciter.
Tu en as plus que 4 à remplacer. Tu en as au moins 10.

Dans ton cas, c'est la paire complète qu'il te faut, la partie mâle mais surtout femelle.
Donc si tu optes pour un nouveau ECU, car le connecteur est difficilement trouvable, n'oublie pas de changer la partie femelle qui est trop lâche.

Personnellement, si j'avais une économie de bout de chandelle à faire, ce serait la partie femelle que je conserverai plutôt que la partie mâle.
La partie mâle est HS, elle a fondu à cause d'une grosse chaleur, c'est pas l'oxydation qui l'a mangée...

Dans la situation présente, je change l'ECU.
Même en changeant le connecteur mâle orange de l'ECU, je suis même pas sûr qu'il fonctionnera correctement derrière.
Et vu l'état de la batterie, je change la batterie complète avec les faisceaux.

 

[Astrix64]

PS: Si cela a chauffé et fondu c'est à cause de la partie femelle qui ne serre pas assez les broches de la partie mâle.

 

[pf78]

Pas d'accord: si cela a chauffé, c'est parce qu’il y a eu présence d'un courant important.

Ceci n'est pas normal car un relevé de tension est effectué par un équipement en haute impédance (donc courant insignifiant).
Et ce courant important provient d'un court circuit (partiel) dans l'ECU ou le connecteur.

Voir par ici l'analyse détaillée de cette panne.

Je partage cette proposition:

So it seems that the green corrosion is hydroscopic - it attracts and holds water, and if the air is salty and damp we have the perfect conditions for this problem to manifest - so it is a design inadequacy (not necessarily a fault). You´d think this problem would also be common in Japan?? So, as the corrosion proceeds the greater the potential for an eventual short and fire.

extrait de ce message


et pour rigoler , un cas extrême (batterie de prius 1):

 

[planetaire]

Oui ces fils sont parcourus par un courant pulsé hyper faible lors des mesures cycliques faites par l'ecu (par contre le champ électrique est toujours présent sur une distance très faible et dans un seul sens) et comme les photos de l'ecu montrent que les minuscules pistes du pcb sont intactes, le courant n'a pu circuler qu'au niveau des connecteurs oranges. Les pistes du pcb ont tellement peu de section que si les composants cmos qui servent d'interrupteur pendant chaque mesure s'étaient mis en court-circuit ces pistes auraient fondu (ça se fait volontairement par exemple en électroménager pour assurer la fonction de fusible).
Il est même probable que le côté broches (ecu) ait chauffé plus que le côté accus. Je ne serais pas surpris que ce que j'ai appelé pinces ne soit en fait qu'un simple contact ressort latéral aux broches (ce qu'on voit sur des connecteurs low cost ou low ampèrage), ce qui expliquerait qu'une broche se soit déplacée, poussée par le ressort. La température a du être juste au-dessus du point de ramollissement du plastique. Le ressort a du le rester jusqu'au vidage complet des accus.

Pour que le connecteur côté accus soit réutilisable il faudrait que le plastique (partie non visible) n'ait pas fondu permettant lors de l'embrochage de conserver à la bonne place les ressorts aussi bien longitudinalement que latéralement. Donc essai à faire sans que les accus soient reliés entre eux par les barrettes. Car un ressort ne doit surtout pas sortir de son logement. Reste de toute façon la surchauffe qui a créé une résistance électrique de contact peut-être néfaste à la mesure (bien qu'il n'y ait qu'un courant hyper faible).

A mon avis c'est le champ électrique toujours dans un seul sens plus l'humidité trop forte qui doivent permettre la croissance de l'oxyde (un complexe cuivre et autres, il peut y avoir du laiton et autres alliages ressorts). A un moment l'oxyde relie 2 broches et ça chauffe mais pas trop vu que les oxydes ont l'habitude d'être de mauvais conducteurs et qu'on ne peut avoir le temps de former un gros conducteur, ça conduit avant. L'accu ayant une faible capacité tout s'arrête avant une catastrophe.

On est proche d'un défaut de conception: pas assez de distance entre broches avec plus de 60 Volts, alors qu'ils ont laissé des broches libres...
Et absence d'élément fusible ce qu'on fait toujours en présence d'accus.

 

[troussillon]

Hello à tous, ravi de lire ce sujet qui me concerne tout particulièrement.
Prius de 2004 achetée en 2007 et qui a 250k km.
Erreur P3030, groupe motopropulseur diagnostiqué avec torque il y a deux semaines, clear mais qui est revenue rapidement.

J'ai démonté la batterie (pas pensé a docteur Prius...) et trouvé le 1er coupable, connexion cassée entre le BMS et la batterie, la corrosion et le temps auront fait leur œuvre...
Bon j'ai hésité à faire une rapide réparation en shuntant le connecteur mais j'ai préféré commander sur eBay un ensemble complet pour 220€.

J'ai mesuré la tension des batteries à vide, elles sont bien alignées vers 7,65V.
Est ce que je peux en profiter pour tester/ (recalibrer?) les cellules à l'aide de mon chargeur Imax B6 ? ou ça ne sera pas utile car je n'ai pas de souci.

Ah oui j'ai laissé trop longtemps les boulons de la batteries dans un bain de vinaigre et de bicarbonate, et ils ont perdu leur chrome... l'acier est n'est plus traité il me semble. C'est à changer ?

Quelques photos pour le plaisir des yeux :






Edit
J'ai plus de photos mais pas le droit d'en mettre plus…

 

[frg62]

@troussillon
Tu peux à présent joindre des fichiers à tes messages.

 

[planetaire]

Si les blocs sont à 7,65 Volts pourquoi envisager un équilibre, vu qu'ils le sont déjà ?
Boulons, il doit être question des écrous bichromatés. Ils participent au passage du courant, et laisser de la rouille s'installer sera mauvais pour leur démontage et pour l'axe qui fait partie du bloc d'accu.

 

[pf78]

Questions:
cette prius couche dehors et en bord de mer?
Y avait-il des flaques d'eau aux alentours des batteries (la petite et la grande)?
des photos après remontage?

 

[troussillon]

@planetaire pour les tests de batterie c’était pour en profiter le temps que tout était ouvert
et oui, en ecrivant boulon je me disait bien que c’était pas le terme exact
J'en profite pour te remercier de tout le partage de connaissance réalisé sur ce forum et sur le prius-touring-club c'est un régal a lire même aprés des années

Sinon oui les écrous ont pris une couleur noir mat plus du tout de brillance..
ils ressemblent a ceux de cette photo datant de 2020 https://hybridlife.org/threads/toyota-prius-2-panne-batterie-hv.2325/post-149217

24 h dans le vinaigre pur et le bicarbonate c'etait donc un peu trop.
Je veux bien en racheter 56 mais les packs adapté sur ebay sont de 26 pièces ca m’étonne c'est 28 par coté ; Je suis comprend pas le projet des vendeurs. Si vous avez des pistes/ref je suis preneur.

@pf78 oui elle dort dehors je suis de Rouen, c'est bien humide et sert moins de 5000km par ans depuis qq temps.
J'essaie de la faire rouler une fois la semaine mais c'est parfois plus long sans rouler.

J'ai eu il y a plusieurs d'année une infiltration d'eau dans le coffre, batterie 12v qui nagait dans 10cm d'eau..
Rétrospectivement j'ai trouvé la cause grace a retour des proprietaires sur les forum, c'est un choc a l'arriere qui a fissuré le haut du hayon coté passagé et entrainé une fuite d'eau a l'interieur avec la condensation qui va bien...
J'ai mastiqué la fissure et plus de probleme mais ca pas du aidé.

POur le moment elle est encore toute nu la pauvre, j'attend de recevoir le nouveau cable BMS <-> Batterie, et en plus j'en profite pour lui installer un android auto+cam de recul+Dashcam, la j'ai fixé la cam et tiré tout les cable jusqua l'autoradio ca se fait bien juste certain passage un peu compliqué a passer.

 

[pierregdlj]

Un remontage des barrettes à la graisse silicone devrait grandement limiter la corrosion.

 

[Astrix64]

Je ne suis pas sûr qu'une graisse au silicone soit vraiment ce qu'il faut.
En fait le silicone est utilisé pour du plastique pour ne pas manger les plastiques, par rapport aux autres graisses pour métaux.
En revanche le silicone est un isolant et cela ne va pas aider pour les liaisons électriques.

PS: J'ai déjà vu jeter tout une production de cartes électroniques avec connecteurs aéronautiques car un gars de la maintenance bâtiment avait fait un petit pchitt pchitt au silicone sur une charnière à l'autre bout de la chaine de production. Cela c'est chiffré en millions de francs.

 

[troussillon]

Pour le coup de la graisse, je voit que ca a deja fait debat.
De la graisse spéciale batterie serait le mieux non?
Celle ci (Liqui Moly 3140) https://www.amazon.fr/Liqui-Moly-3140-Batterie-Terminal-Graisse/dp/B00295DB46?th=1 pourrait convenir non?

 

[pierregdlj]

Je ne suis pas sûr qu'une graisse au silicone soit vraiment ce qu'il faut.
En fait le silicone est utilisé pour du plastique pour ne pas manger les plastiques, par rapport aux autres graisses pour métaux.
En revanche le silicone est un isolant et cela ne va pas aider pour les liaisons électriques.

PS: J'ai déjà vu jeter tout une production de cartes électroniques avec connecteurs aéronautiques car un gars de la maintenance bâtiment avait fait un petit pchitt pchitt au silicone sur une charnière à l'autre bout de la chaine de production. Cela c'est chiffré en millions de francs.

La graisse silicone (en pot) n'a rien à voir avec un pshitt silicone pour les joints de portières.

C'est effectivement parfaitement isolant (heureusement!), mais ça n'empêche absolument pas le parfait contact entre 2 conducteurs qui se touchent.
J'en utilise depuis des années sur les connecteurs électroniques que je conçois et fabrique au boulot, y compris pour des supports de cartes SIM par exemple. Et ça n'attaque pas les plastiques, c'est très peu agressif.

A savoir que les "dominos" des télécoms utilisés pendant des décennies pour les raccordements de lignes téléphoniques, étaient pré-remplis de graisse silicone.

L'intérêt de cette graisse, c'est que ça résiste à l'eau ET à la chaleur (ça ne coule qu'au delà de 150/200°C, en gros).
L'inconvénient : c'est assez cher.

Pour le coup de la graisse, je voit que ca a deja fait debat.
De la graisse spéciale batterie serait le mieux non?
Celle ci (Liqui Moly 3140) https://www.amazon.fr/Liqui-Moly-3140-Batterie-Terminal-Graisse/dp/B00295DB46?th=1 pourrait convenir non?

Je ne connais pas, mais sur le papier ça pourrait convenir aussi.

 

[hevydevy]

Salut

Petite mise à jour
J'ai fait pareil il y a trois mois sur la prius que j'ai acheté en septembre 2023
J'ai remplacé le faisceau et j'ai mis des barrettes non pas en cuivre mais en nickel, que l'on peut trouver sur ebay.com en cherchant "nickel plated bus bar"
Je m'explique : les bornes du faisceau qui mesurent les tensions tous les 2 modules ont un revêtement nickelé
Avec les barrettes d'origine qui sont en cuivre, l'oxydation se crée avec le temps à cause de la corrosion galvanique
C'est à dire : 2 métaux différents + potentiel électrique + oxygène = corrosion, c'est le vert de gris qui se crée sur les barrettes avec le temps
En éliminant un des facteurs, on élimine le phénomène
Donc j'ai mis un faisceau neuf (le même qu'au dessus) et les barrettes "nickel plated", donc en théorie les courants circulent mieux
C'est le ressenti que j'ai et surtout j'ai vérifié par les chiffres : je consomme 5.3l/100 en moyenne (conso réelle) à la place des anciens 6.2l/100
Même parcours quotidien, les températures ne variant guère dans le sud, les modules sont les mêmes
La voiture a un boîtier donc je roule full éthanol, à 0.85€ le litre, coût de revient à 4,5€ les 100 kms, imbattable
Ces différences ont été relevées sur 5000 kms avant et 5000 kms après
Et le véhicule monte moins dans les tours, c'est sûrement la relation de cause à effet
Y'en a pour 150 euros pour tout le matériel, je pense que c'est un bon update
a+

Voir la pièce jointe 25592

Salut, 10 mois après aucune oxydation, c'est neuf, elle vient de passer les 300000 kms ce matin, l'amie a qui j'ai vendu mon ancienne P2 m'a dit "la tienne marche beaucoup mieux que la mienne", a+

 

[pierregdlj]

Hello !
Merci du retour !
Ce sont des barrettes plug&play, spéciales HSD ?